一個背包的吳哥之旅--(III)

獨自一個人勇闖暹粒兩天之後，停留暹粒的第三、四天裡，我請了一位當地導遊同行，為參觀吳哥遺址最具代表之作的吳哥寺與大吳哥城。導遊是當地政府認可核發證照的導遊，可以透過旅行社、網路資訊或是當地旅舍介紹取得聯繫，在各個景點皆可看到許多穿著制服的導遊，有分為中文、英文、日文、法文、西班牙文等不同語言的解說，相當專業。在這兩天裡因著導遊的帶領，我一股作氣看盡了吳哥文化的菁華，聽了許多歷史故事與印度神話，雖然一些故事在出發前所做的功課裡已略有所聞，但是現場實地看著吳哥寺第一迴廊外牆，那總長近達六百公尺、高兩公尺的浮雕，配合導遊的解說邊走邊欣賞，更能獲得連續性的故事情節，更能夠感受作者在其中想要傳達的意涵。參觀吳哥寺的那一天，我起了個大清早，五點半就出發，為的就是去一睹不可錯過的吳哥美景—日出的第一道曙光耀現前，吳哥寺塔樓在蓮花池水面上的倒影。天還是全黑時抵達吳哥寺，來自世界各地的遊客早已萬頭鑽洞，就像朝聖一般在此等待日出。隨著導遊更近一步來到吳哥寺前的蓮花池前方，微亮的天色使得水面與天際皆有吳哥寺的五個塔樓的剪影，色調是深灰偏紫，帶有一點神秘卻又莊嚴的氣氛，所有的人都屏息以待，盼望著太陽從塔樓的尖頂上方出現。等待的時間並不算長，因為這種矇矓未明的迷幻，十分令人享受，而且我們都深信光明即將來臨。果真在導遊建議的等待方位，我看到了吳哥寺最美麗的日出，太陽從吳哥寺右後方的的尖塔上竄出，一心盼望的光明來到，令在場的人忍不住發出驚呼的讚嘆之聲，日出帶來了喜悅與希望。吳哥寺（Angkor Wat）就是一般人俗稱的吳哥窟，又稱為小吳哥（相對於大吳哥城），是一座為眾神和諸王而建的宮殿。吳哥寺可說是印度教宇宙觀的一個縮影，建築外的護城河代表環繞土地的海洋，三條同心長廊代表喜馬拉雅山的綿延山脈，塔樓代表山峰，而中央塔則代表須彌山，是眾神居住的所在，在印度神話中視為宇宙的中心。登階到最高中央塔的體驗猶如實際的爬山，不是一件輕鬆的是，象徵著要與眾神親近的朝聖之路並不容易。吳哥寺是所有吳哥遺跡中，唯一一個座東朝西的建築，為何會如此眾說紛紜，在考古學上仍舊是個謎，也因此參觀吳哥的行程寺適合在下午進行，才不至於逆光不利於攝影。因此看完日出後，我們便起身前往大吳哥城—高棉昔往最大的城市之一，面積達九百公頃。

伴著早晨的陽光，由大吳哥城的南門進入，能看見最完整的四面佛城門，佛像的臉孔是高棉的霸主闍耶跋摩七世，依照自己的肖像命人刻成的，這景象更可在大吳哥城的中心—巴戎寺（Bayon）看見，可見這一位國王虔誠篤信佛教。巴戎寺當時經歷了萬神殿和佛、印兩教的崇拜，因此可以在其中看到錯綜複雜的宗教意涵，堪稱吳哥最神秘和最震懾人心的建築。此廟利用大量人面塔樓來建造塔尖，關於原本塔樓的數目有些爭議，但現存有三十七座，大多在東南西北四方都刻有人面，都是闍耶跋摩七世的肖像，這也是謂何後代君王在破壞佛教佛像更替宗教信仰時，仍保留人面塔的可能原因之一（因為不可能去破壞自己先王的面像）。巴戎寺宛如像一座大型的迷宮，穿梭在狹小的聖廳、長廊或是階梯之間，時常會搞不清自己身在何方，而且高低參差的人面塔，不時在你一個轉身後，便朝向你雙眼緊閉入定似的露出謎樣的微笑。巴戎寺最外圍的第一迴廊上的浮雕，更是不容錯過，相較宗教色彩濃厚的吳哥寺浮雕，巴戎寺則增添了日常庶民和貴族生活的描繪，也敘述了與外邦人作戰以及中國軍隊支援的故事，刻畫得唯妙唯肖相當精采。

除了巴戎寺，大吳哥城裡還有相當多當時歷代君王所留下來的遺跡，例如空中宮殿、閱兵用的鬥象台、十二生肖塔，以及數個寺廟，其中巴普昂寺（Baphuon）值得一提，因為它是一個未完成品。導遊說，當時巴普昂寺在建蓋過程中，遭遇雷擊，當時的君王認為這是一種不祥之兆，認為是神明不喜歡這一座寺廟，因此不再繼續修築它。其實巴普昂寺的主體早已用石塊堆砌完成，是一座巨大的寺廟山，只差其表面的雕刻，但也因為如此，間接證明了擁有精緻雕刻藝術的吳哥建築，都是先將石頭堆砌成建築主體，才在其上進行雕刻工程。難以想像當時候的技術，是如何將這一塊塊大石頭堆砌成這一座座高聳的寺廟？事後又如何能在其上進行雕刻工作？這又為吳哥建築增添一筆令人難以想像的驚嘆。

兩天緊湊的行程，即便有導遊的協助還是無法走遍大、小吳哥的所以遺跡，總是想在每個感動的當下多停留片刻。但是旅程，就是在一些遺憾與意外驚喜的交織中進行著，有事先理想的計畫，卻也要有接受現實有限的彈性，其實無論如何，只要你過程中保有開放的純善之心，但機警的應對當下的人事物，認真去體會，都會有意想不到的驚喜與感動。這一趟旅程特別讓我體驗到，當一個背包客是相當辛苦的，辛苦的並不是衣食住行上的克難，因為某些程度上這樣的苦是自找的。我覺得的辛苦，是在於當一個背包客，必須要放下自己原本那容易不自覺的驕傲與自卑，放下那些在自己國家中有形、無形的地位與身分，選擇不是當一個觀光客，而是不帶任何先入為主的觀念，將自己歸零，全新的認識你所遇見的每項人事物，並且重新的認識你自己，這才是不容易卻也是相當寶貴，值得你一再去嚐的苦頭。

※※備註：

柬埔寨旅遊網站：http://www.canbypublications.com/

柬埔寨e-visa申辦網站：http://evisa.mfaic.gov.kh/

背包客棧：http://www.backpackers.com.tw/forum/

旅遊參考工具書：<<吳哥窟．柬埔寨>>，MOOK墨客出版

出發前閱讀的書籍：

<<吳哥之美>>，蔣勳著

<<吳哥深度旅遊聖經>>，傅利曼、賈克斯合著，邱春煌譯

<<印度神話故事>>，黃晨淳著

一個背包的吳哥之旅--(II)

二月九日，在暹粒的第二天，我開始搭著嘟嘟車（tuk tuk car）一一走訪吳哥每個大大小小的古剎遺跡。說到嘟嘟車，它功能就像計程車一樣，不過它是以摩托車為動力，拖著一個有遮陽棚的小車箱，車廂內可做四至六個人，有的比較新穎車廂甚至裝扮成仿馬車的復古風格。計費方式有短程喊價和全天包車兩種，當然對於自助旅行的人而言，如果已規劃好一天完整的行程，包一整天車是十分划算的，而且司機會在每一個景點等待，停留時間的長短完全有你自己決定。今天的行程有三個重點—女皇宮（又稱班蒂斯蕾Banteay Srei）、高布斯濱水底浮雕（Kbal Spean）和羅洛士遺址群（Roluos group）。

女皇宮是一個小巧玲瓏、美輪美奐的一座寺廟，面積只有九十五乘以一百一十平方公尺，在吳哥遺址中算是嬌小的，但卻被讚譽為「高棉藝術之鑚」，此廟的規模精巧，其表面近乎全為裝飾工藝的風格，總是讓人驚嘆連連，加上它大量使用紅色砂岩和磚紅壤，讓整個建築物在陽光照映下泛著赭紅色光芒，像是燃燒的火焰一般，相當獨特。「Banteay Srei」在高棉語裡意為「女人的城堡」或「美的城堡」，應是指其玲瓏的規模與精美的雕刻裝飾了，也讓女皇宮在美術史、建築史上都佔有極為重要的地位。沒有導遊同行的我，漫遊在這個華麗的宮殿之中，透過手中的圖鑑尋找隱藏在每一面牆、每一座屋頂上的故事，細細欣賞、品味其中所含的寓意，佩服雕琢這座建築的工匠們，造就了這個「女人」如此的具有魅力。

從女皇宮再向北走到荔枝山的東北，就來到了原意為「河川源流」的高布斯濱水底浮雕遺跡，正如此名，這裡是暹粒河的源頭。荔枝山、暹粒河和洞里薩湖，與印度神話聖地的喜馬拉雅山、恆河和印度洋相同，自古就是連結山與海的起點，佔有重要的地位。司機載我在山腳下的停車場，接著的是一段步行約四十分鐘的山路，山勢不算難走，只有少部分路段佈滿大石塊，需要手腳並用攀爬跨越。當你聽到潺潺流水聲時，就表示你已來到步道的盡頭，一座天然的石橋出現在眼前，從石橋往上游望去，可以看到此處最迷人的景象，河水從兩塊刻有著印度神祇雕刻的岩石間湍流而過，呈現毗濕奴神臥躺在流水之上冥想的浮雕，浮雕是否會浸水需視季節而定，可以想像若是在雨季時，河床上的浮雕被豐沛的河水打溼呈現黑色亮澤，河水快速流過時的浮光掠影，應該更有天人交融的意境。河道兩旁樹木成蔭，緩和了接近正午時分的酷熱，我坐在岸邊休息，用冰涼的河水洗臉，也趁機閱讀了一下這個高布斯濱的由來，享受這片刻的寧靜。看到有個旅人，選擇坐在河流中間的石塊上休息，樹梢間流洩下來的光線，在河水緩緩波動上形成閃爍的光點，那旅人就好像山中隱士一般，在萬動的流變當中，不動如山的靜坐修行。再往下游走去，可以觀賞到更多的水底浮雕，分布在整個河床與河底之間，河流在這裡穿鑿砂岩層形成一個美麗的瀑布，高棉人將神祇形象直接刻在瀑布上方一段一百五十公尺的河床上，據說是想要在最神聖的場所祭祀神明，然後以水為媒介將諸神的力量普及給更多人民。高布斯濱水底浮雕並非一般觀光旅遊團會前往的景點，步道上遇見的多是各自成群的三兩人，或是像我一樣，獨自一人默默得走著，聆聽自然的蟲鳴鳥叫聲，聆聽自己的呼吸聲，偶爾與對面迎來的旅人投以互相鼓勵的微笑。

羅洛士遺址群（Roluos group）位在吳哥城東南方約十五公里，主要包括神牛寺（Preah Ko）、巴孔寺（Bakong）和羅雷寺（Lolei），是八世紀高棉帝國開始的第一個古都所在，當時自封為「普天之王」的開國君王闍耶跋摩二世，在此開啟橫跨將近十個世紀的吳哥王朝。神牛寺是吳哥遺跡中最古老的寺廟，基壇上又六座祠堂呈兩排並列，前三個祠堂是當時國王為了紀念各先王所立，這些先王的諡封都是印度神祇濕婆神化身而成的守護神之名，因此有三尊呈跪姿的神牛南迪（Nandi，是濕婆神的坐騎）石雕朝向三個祠堂的入口。後三排祠堂規模較小，是為了各國王的皇后所建，當成女神供奉。六座塔樓的牆壁上部分還留有石灰的部份，可以欣賞到極為細緻的雕刻。巴孔寺外觀像座山，是一座金字塔式的寺院，象徵印度神話中的須彌山，共有五層基壇，個別代表著不同的世界，越是向上一個層級越覺得階梯的陡峭。拾級而上來到金字塔的最頂端，象徵達到天界，回頭看才知道自己爬的很高，在中央塔的石階上，欣賞金黃色的陽光斜照在金字塔的西面，觀看地面上的人們，如螻蟻一般渺小。羅雷寺昔日是一座島廟，坐落在一個大型人工湖中央偏北，只是現在湖水已經乾凅。這座寺廟也是當時國王為了祭祀其先王所建，原本有六座祠堂，現在僅剩四座祠堂。坍塌程度嚴重，所以可以參觀的部份有限，但是在古蹟旁新建了一座佛教寺廟，也稱為羅雷寺，偶爾傳來誦經聲，新舊羅雷寺跨越時空相互揮應。

一個背包的吳哥之旅--(I)

在台北的家過完愉快悠閒的農曆春節假期後，二月七日，我背起了我的大背包，踏上了一段充滿刺激、驚嘆與文化衝擊的旅程。雖然不是第一次當背包客了，但我的心卻充滿著緊張與期待，因為這是我第一次一個人自助旅行，從一開始的起心動念、出發前的準備工作，到後來完成美好的旅程，都是自己一個人。

搭乘從台灣飛往柬埔寨的班機，在中午前抵達首都金邊，出海關前謹慎的檢查了我的護照與在台灣事先上網申請的e-visa，深怕剛抵達柬埔寨就遇到第一個可能會發生的不愉快—被海關刁難索賄。所幸誠如背包客棧（一個背包客專屬的論壇網站）提供的資訊，柬埔寨近幾年海關已有所進步，較少索賄事件發生，因此完全沒被多問半句話便順利出關。一出機場仍無法鬆懈，因為還有下一個問題要解決，我得在半小時內找到巴士站，才趕的上車班，並且得順利買到車票，才能真正抵達我的目的地—暹粒（吳哥窟所在的省份）。透過機場出口處一個很小的服務站的幫忙，我訂到了巴士票，然後搭上當地非常普遍的嘟嘟車（tuk tuk car，一種由摩拖車改裝的三輪車）前往巴士站，順利趕上開往暹粒的長途巴士。如預期的，坐了整整六個小時的車程，抵達暹粒時已經快要晚上七點，天已全黑。一下巴士我的心又涼了一半，卻要故作鎮定，因為要設法讓自己在那個看起來完全不像個巴士站，且烏漆麻黑的空地中找到方位，還好不久我看到有位當地的嘟嘟車司機拿著寫有我的名字的牌子，我才確定民宿的老闆真的有安排司機來接我。我坐上了嘟嘟車，從一個完全陌生的環境中，被載往下一個也是陌生卻滿心期待的地方，我預計住上五個晚上的民宿—I Lodge Guest House。

民宿位在暹粒市中心，鄰近有超市、餐廳、小吃，距離觀光夜市、著名的酒吧街約走路只有十分鐘路程，相當方便。房間裡有衛浴設備、冷氣、電視，這樣的設備對一個背包客來說實在是太完善與奢侈了，一個晚上費用為十三元美金。安頓好行李後，我終於能夠鬆口氣，解除這一整天下來的緊繃，開始去想第一步要去哪裡玩呢？當下我發現肚子餓了，原來自己經過一天的奔波，並沒有好好吃點什麼，於是我走出了民宿，順著馬路走往人潮。哇！好多外國觀光客，有許多西方臉孔，也有許多說著相當標準中文的大陸觀光客。來自世界各地的旅人，在酷熱的白天參訪了古城寺院後，到了晚上好像都聚集到了這裡來，有的在路邊攤吃著柬埔寨BBQ、有的坐在酒吧的露天座椅上飲酒暢談，更有許多人走進了夜市，在琳瑯滿目的攤位中挑選當地紀念品。入境隨俗地我選擇了一家路邊攤，吃起當地烤肉，搭配一杯芒果冰沙，開心享受著我在柬埔寨的第一餐，順利度過第一個夜晚。

二月八日早晨，有著美麗的天氣，開始我奇妙的一天，會說奇妙是因為我搭乘了摩托車進行這一天的行程。今天的行程安排是崩密列寺（Beng Mealea，位在吳哥窟東北方七十多公里遠）與空邦魯（Kompomgplo，位在吳哥窟東南方遠，洞里薩湖畔的一個水上人家村落），在考量路程遙遠與路況之後，民宿老闆幫我安排了一位摩托車司機載我前往，為的是能讓一個人的我省下一筆交通費（包汽車一整天約需六十美元，而摩拖車只需二十美元。）在當地，無論是嘟嘟車或是摩托車司機，最好都是透過旅館或是當地持有合法執照的導遊幫忙安排，會較為安全與容易配合。我的摩托車司機Raksmey，其實就是民宿裡的一位員工，相當親切，在往後幾天每晚回到宿舍都會聊上個幾句，就像在當地認識的一個朋友一樣。一路上Raksmey一直向我講解柬埔寨的風俗民情，例如，柬埔寨只有兩季，雨季與乾季，溫度都像台灣的夏天一樣熱，因為乾濕分明，所以柬埔寨的農作一年只有一耕。二月正值乾季，放眼望去的平原全都是乾枯的塵土，很難想像它在雨季時會是綠油油的稻田。到處都是高聳的棕糖樹，它似乎相當耐乾旱，原來當地人會在乾季時，爬到樹上收集果實的汁液，製作成棕糖，甚至用來釀酒，是乾季時主要的一種經濟作物。一趟兩個小時的車程，我坐在後座悠閒的吹著風，看了、聽了好多柬埔寨的生活，全程英語教學，以東拼西湊、比手畫腳的方式，也讓我懂了不少。路途經過一些小村落，終於抵達了仍沉睡在叢林間的巨大寺廟—崩密列寺（Beng Mealea），崩密列寺尚未被進行任何修復工程，崩塌情況相當嚴重，我沿著紅壤路的入口進入，首先映入眼簾的，是由方形石塊雜亂堆積而成的南塔門。雖未經修復，並且處於相當程度的廢墟狀態，但此崩密列寺為吳哥寺式古典時期重要遺跡之一，約與吳哥寺同時期。整座寺廟座西朝東，周圍有護城河環繞，形成一０二五乘八七五平方公尺的面積，建築內部相互連結的長廊令人眼花撩亂，除了少部分為觀光客修築的棧道外，沒有明顯的通道可走，因此人是穿梭在這建築傾倒後的石堆之上，有時需擠過狹窄的空間，有時需攀爬跨越屋頂，有時走進完全沒有光線的幽暗迴廊中。我跟著當地村民的帶領與手中的旅遊書，按圖索驥的尋找這古剎中一些著名的建築雕刻，所幸近期寺內古物並未失竊，雖然景況紊亂，倒也有種脫序的浪漫美感。

離開了崩密列寺，經過簡單的午餐與休息，我們繼續驅車前往第二的景點--空邦魯（Kompomgplo）。沿途遇見好多人家都在舉辦婚禮，原來，今天是個好日子，柬埔寨人和中國人一樣，婚喪喜慶是要選日子的。Raksmey問我想不想參觀柬埔寨的傳統婚禮，我擔心這樣會不會失禮造成人家的不便，但是Raksmey直說沒關係。在盛情建議與自己的好奇心驅使下，我們臨時隨機參予了某一家人婚禮，果真那一人家不但不排斥，還熱情的邀請我坐在雙方父母後方的座位觀禮。雖然不懂他們的語言，但大致上知道他們引用了一段印度神話、長者拿著剪刀作勢為新人剪髮，意味著剪去過去的不好，並邀請雙方親人長輩為新人祈福。因為時間的關係，我們祝福了新人也感謝了雙方家長後，繼續前往我們的目的地。前往空邦魯的道路沒了柏油路，是塵土飛揚的黃土沙地，摩托車好不容易顛簸得才抵達所謂的碼頭，換搭動力船前進村落。空邦魯是一個位在洞里薩支流上的一個水上村落，房子依著河畔而建，為因應雨季水位上漲的高腳屋(有著兩、三樓層高的屋腳)，在河畔形成奇特的景觀，村民的生活也依賴著河流，我看到他們在河中洗衣服、洗頭洗澡、捕魚、建蓋可漂浮在水中的籠子飼養雞豬、種菜…，幾乎所以民生問題均在這條河流中解決，手中拿著相機的我原本應該一一拍下眼前各種畫面的，但是當下的震撼卻讓我覺得無禮得照相似乎是侵犯了他們。震撼我的，是那些高聳的高腳屋，密密麻麻的木頭撐起由棕糖樹葉覆蓋的房屋，若以台灣人的角度來看，這些房子都應屬危樓了，卻是當地人再真實不過的家；震撼我的，是那一條流向洞里薩湖的支流，因為黃土地質與人為的使用而呈現黃濁不清，居民卻仍賴以維生，不禁讓人擔心衛生保健、疾病預防的問題。Raksmey說，這裡是整個暹粒最貧窮的村落，全村都是柬埔寨人。船家讓我下船在他們村落上停留休息一會兒，計畫前來時我並沒有預期自己會看到什麼，現在我才知道我是來參觀「貧窮」的。在台灣，我們可以透過報章雜誌、電視媒體上看到一些落後國家的貧窮，雖然畫面令人動容，但當我們仍身處物資優渥的環境之時，其實很難真正感同身受。當地的小孩子多半打著赤膊、光著腳丫，有的坐在沙地上玩耍，有的相互追逐嬉戲，在他們的眼神中看不到貧窮帶來的悲苦，在他們的眼光中，這裡仍是他們的天堂。我驚覺也反省著自己，為何我這個外人，輕易得用了所謂現代文明的眼光來判斷他們可憐，這是不應該且太自以為是了！但是眼前的這些衝擊，確實很難叫我不以憐憫之心來看待，矛盾的我不知覺得喃喃自語唱起了天主經，似乎想要藉由沉穩的曲調來平復自己的心情，也想要藉由禱文的力量，為眼前的他們向天主祈求。最後我再度坐上動力船，船駛向洞里薩湖，在廣闊看不著邊際的湖中等待日落。雖然才是旅程的第一天行程，但我卻已為整趟旅程下了一個註記：為參訪千年古蹟與現代貧窮的一趟旅程。